Jonathan Anderson的Dior男装首秀是本季男装周中最令人关注的一场发布会。其中原因，很大程度上并不是因为Anderson本人还有多少从才华而来的惊喜能带给大家，更多是因为人们好奇Dior这次是否找到了对的人。
《The Cut》时装评论家Cathy Horyn此前就曾锐评，说Anderson从来都不是一个像McQueen那样精通制衣工艺和立裁手法的设计师，他更像是一位非科班出身、缺乏专业裁剪技能的时尚天才，就像他的前辈Miuccia Prada那样。Aderson执掌Loewe创意大权及创作个人品牌的表现，也确实证明了评论家意见的公允。
但这丝毫不影响（甚至助推了）Aderson成为Dior成立79年来除创始人Dior先生之后首位同时执掌男女成衣及高定系列创意大权的设计师，更不影响人们期待在这场男装首秀中看到他为品牌带来的新变化，以及通过这个系列寻找到他将如何统一男女装叙事的线索。
展开剩余92%在大秀发布之前，Anderson发布了一系列碎片化的预热物料。这些看似毫无关联却又有着相似视觉语言的图像信息，建构了人们对Anderson首秀的想象——缝纫工具似乎寓意着品牌引以为傲的制衣传统将与他个人化的视角进行结合；三张人物肖像和托特包上的书籍封面，象征着他将继续与不同领域和文化人物建立联系；而Kylian Mbappé身穿的那套灰色人字呢西装、白条纹蓝衬衫搭配红蓝条纹领带的服装造型则透露出绅士风、学院风与运动风的融合将成为其首个男装系列的主要风格。
Andy Warhol拍摄的Lee Radziwill的宝丽来肖像；
Andy Warhol拍摄的Jean-Michel Basquiat的宝丽来肖像；
被覆以文学著作封面的新款Book Tote手袋照片；
新晋品牌大使、法国足球运动员Kylian Mbappé身着新系列出镜的宣传照；
一组结合动物摆件的缝纫工具静物照；
由三颗陶制鸡蛋和瓷盘组成的秀场邀请函。
至于三颗鸡蛋，有人认为那代表着新生，有人则认为是对品牌厚重历史的轻盈回应，因为Christian Dior曾经对美食钟爱有加。
秀场邀请函被组合摆放成酒店早餐的形式
毋庸置疑，这些信息极大地调动了人们的好奇心。大家想知道：“80后”出身的Anderson如何让自己的个人风格与Dior近80年的历史传承有机结合？他在十亿级品牌Loewe的成功能否帮助Dior实现“冲百亿”梦想？以及当一年至少要产出18个系列之后，Anderson如何保证其在Dior的创意产出具有唯一性和连贯性？
对于耐心越来越不足的时尚商业世界来说，这场秀就是回答这些问题的开始。
秀场选址于巴黎荣军院，这是品牌经常办秀的场地之一。Anderson在荣军院前面搭建起了一个巨大的立方体空间，它的正面围挡印着位于巴黎蒙田大道30号的Dior沙龙内景的灰色照片，上面的品牌名改回到了2010年代以前的首字母大写形式。
秀场外部
它的内部是一个灵感来自柏林画廊（Gemäldegalerie）、铺着原木地板、贴着粉蓝色天鹅绒壁纸的素雅空间，墙面上挂出了两幅从法国卢浮宫和苏格兰国立美术馆借来的、来自18世纪法国画家Jean Siméon Chardin的静物画作品。
出现在秀场上的《A Basket of Wild Strawberries and Two Carnations》和《A Vase of Flowers》
乍看之下，两幅静物画似乎没有过多的信息可以被解读。但如果结合画家本人的生平时代、朴素真实的绘画风格以及专注于刻画日常生活之物的创作视角来看，就可以发现：18世纪和回归日常现实，将是整个系列的两大关键词。
对于大众来说，Jean Siméon Chardin绝不是那种如雷贯耳的大画家，如果不是艺术爱好者，可能都不知道他是谁。
这位艺术家的作品没有以任何形式出现在系列中，但是选择其作品作为灵感线索这一点，就已经现实出Anderson与Kim Jones的大不相同。后者早期合作过的都是像Daniel Arsham、KAWS和空山基这样的在流行文化和潮流领域拥有极大影响力的艺术家，合作虽然带来了流量和声量，却也让Dior男装在后期遇到了阻碍，因为消费者对奢侈品男装的偏好已经从潮流变成了如今所谓简约的“静奢风”，Kim Jones虽有意在近两年的设计中融入品牌的高定剪裁工艺，然而结果都不如其在高级时装潮流街头化上面的建树。
卢浮宫装饰艺术部主任Olivier Gabet认为，选择Jean Siméon Chardin这样一位拥有杰出作品却相对小众的画家来帮助诠释设计，某种程度上也反映出Anderson想把焦点重新放在奢侈品的本质上。
据Anderson在新闻稿中的介绍，这个系列的核心主题是“着装的喜悦“，简单理解或许就是打造符合现实生活的时装。没有过多装置的空旷秀场和明亮的灯光是他在Loewe时期就已经形成的空间语言，这可以让人们更加专注于设计本身而不会被分散注意力。
Dior 2026夏季男装系列
首先，整个系列几乎都是由像T恤、衬衫、西服、牛仔裤、工装短裤和针织衫等等这样的基础单品组合而成的，但呈现形式上加入了Anderson的标志性手法，比如开场那条极具其个人特色的解构工装裙裤以及穿插其中的叠层设计阔腿牛仔裤，在他的个人品牌和Loewe中都能见到大量类似的设计。
取材于十八世纪的男士宫廷马甲和金属排扣夹克、古典燕尾服以及军装斗篷被与有着柔和色彩的提花针织衫、展现英伦风情的格纹衬衫组合在一起，进而与系列中另一风格指向——美式学院风格，形成了古典与现代的鲜明对比。那些牛仔夹克、红绿条纹领带、V领卫衣和毛衣在造型、配色和解构的共同作用下，塑造出了一个比Kim Jones时期更日常化、同时也更年轻活泼的Dior男性形象。
Dior 2026夏季男装系列
Dior 2026夏季男装系列
Dior 2026夏季男装系列
Dior 2026夏季男装系列
在完成新风格塑造的同时，Anderson自然不敢怠慢对品牌深厚积淀的廓形设计的呈现。比如呢料西装的腰身设计就参考了Dior先生最经典的Bar Jacket设计；工装短裤腰间形似手风琴的立体褶皱借鉴了品牌在1948年推出的Delft裙的结构；而卡其色五分短裤的设计灵感则源于1952年诞生的“La Cigale”裙，Dior先生当年在裙身裁片上加入了横向延伸的小结构拼接，虽然这一设计没有任何功能性，但却让整条裙子更具空间感，看上去就像是一个倒挂的气球，Anderson同样在短裤前片上加入了这一设计，从而打破了工装短裤的常规样式，同时也符合他一贯的设计手法，即在常规建构之上做加法，以达到创新的目的。
品牌经典设计Bar Jacket在系列中的全新诠释
在最能展现商业潜力的配饰部分，其设计团队也加入了大量具有Anderson个人审美的设计。Chiuri主推的Tote包被印上了《恶之花》、《德古拉》、《危险关系》、Dior先生自传《Dior by Dior》等书籍的封面以及令人会心一笑的双关语；美国艺术家Sheila Hicks参与设计的流苏编织设计Lady Dior背包、大容量设计的麂皮挎包和手提袋以及Monogram印花双肩包，也都是曾经Anderson在Loewe使用过的熟悉配方。
美国艺术家Sheila Hicks参与设计的流苏编织设计Lady Dior背包
鞋履部分，拼接设计运动鞋、镂空渔夫鞋、四叶草刺绣帆布鞋、德比鞋和拖鞋，则对应了系列中古典、现代、运动和学院这四个风格符号。
系列中的拼接设计运动鞋
从个人色彩浓厚的设计到回溯品牌的制衣传统，再到多元风格的融合，在这个创作周期只有四个多月的男装首秀中，仅凭前述这些特点，Anderson实际上已经交出了一份合格答卷。
Suzy Menkes和Tim Blanks等为代表的的时装评论人，大多对Anderson表达了肯定，Tim Blanks把这场秀称为法国人和爱尔兰人之间奇怪但成功的结合，Suzy Menkes称赞Anderson的理念为Dior注入了新态度。而商业头脑驱动的人们则赞赏Anderson拿出了许多相当有商业潜力的配饰作品，这正是Dior当前所需要的。
然而，社交媒体时代，专业人士的背书早就无法说服所有人。网络上的批评声音虽内容简单但声调嘹亮，一些网友认为整个系列就是“优衣库+JW Anderson+Loewe”，或者干脆就是Loewe的2.0版本，稍有些专业性的批评话术则是“期待Anderson的首秀能够带来某种全新的风格，而结果却是一种颇为取巧的折衷化呈现。
系列中的该造型就被诟病为是“优衣库+JW Anderson+Loewe”
身在其外的人，发出批评声音总是轻而易举，但谁能真正站在当事人的角度去体会他的用心良苦呢？聪明如Jonathan Anderson，肯定早就已经看明白一个（连我们都能看明白的）事实：Kim Jones精致高贵的高级潮流风格和Maria Grazia Chiuri写下的女性主义都已经不再有“钱”力，但Dior这个名字本身仍是金字招牌。他需要的不是如在Loewe时那般帮品牌平地起高楼，而是用一些新意和吸引力，把Dior的声望在过去的基础上继续筑高。
更何况比起Loewe，Dior的体量是呈指数级的，这让它对所谓“根本性变化”的容错率远比Loewe低太多太多。只要还在乎自己未来的职业生涯，Anderson在这里的前三年都应该主打安全牌。
这或许也解释了为何Anderson上任后没有清空品牌官方社交媒体账号旧内容。
Cathy Horyn在论证Anderson与Miuccia Prada的相似性时说，他们拥有相似的工作方法，找到一个能够进行主题延伸的想法或物品，比如网络上的图片、一件Vintage时装等等，然后再将这个略显粗糙的初步想法交给设计团队，以进一步完善。
这种工作方法决定了Anderson是一个擅长团队协作、讲故事和调动各方面资源，并以概念先行的设计师。换句话说，Anderson可以照搬他在Loewe的那套方法论，继续用多元化、艺术化的视角来驾驭Dior。
人们在提到Anderson Anderson入职Dior这件事时，总把他视为是品牌的救世主，但实际上，如今的Dior最不缺的就是救世主。Bernard Arnault早就已经通过一套精密的商业逻辑，将Dior打造成一个运转良好、拥有稳固市场形象和消费者认知的高度成熟的品牌。因此Anderson大概不会像John Galliano那样在Dior做出颠覆性创举，他要做的是构建一套完整的“One Dior”叙事，把风格形象、文化输出、市场营销等等方面包装得更高级。
而这也正是在2023年成为Dior CEO的Delphine Arnault所希望看到的。
文章来源：ConCall，编辑：阿加莎，图片：网络
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